|
|
|
25 Янв 2015
0:15 - Оглавление журнала.
Горы и путешествия:
Абхазия без туристов:
1 Новый год в палатке. Два туриста, три собаки: Лыжный поход по Абхазии.
2 Самый таинственный угол Абхазии: Пешком в Псху.
3 Фруктовый декабрь: Абхазия, Мамдзышха.
4 Там, где нет троп: Заброшенный маршрут в районе г. Пшегишхва.
5 Оставленный город: Ткуарчал. + выше Ткуарчала: Свинский репортаж.
6 Аэропорт, куда нельзя прилететь: Сухум, Бабушара.
7 Путешествие по медвежьему углу Абхазии: пос. Первый копыт, Ачигвара, Гудава и заброшенная прибрежная дорога на Очамчиру со стороны Гала.
8 Плавание горного велосипеда: В Кодорское ущельне и на озеро Амткел.
9 Абжуйская абхазия: Там чай растет.
Кавказ:
1 Как подняться на Эльбрус: Туда, мой друг, пешком и только с рюкзаком.
2 Четыре дня, два ущелья и заснеженный перевал: Осенью в горах.
3 Перевал ВЦСПС и вершина Андырчи: C юга - физкультурники в кедах, а с севера - пустынное ущелье.
4 Там где на леднике растут деревья: Ущелье Шхельды.
Все про Киргизию:
1 Осел или грузовик с прицепом: Памирский тракт.
2 Их можно встретить только там: Жители горной Киргизии.
3 И вкусно, но грузно: Репортаж с Ошского базара.
4 Путешествие по отдаленным районам: Жумгал.
5 Про зеленого пограничника в красных горах: Алайские зарисовки.
6 The best of Кунгей & Заилийский Алатау: Ностальгия по большим горам
7 Хан-Тенгри и пик Победы: Путешествие в формате "Умрем тяжело"
Кольский:
1 В поисках утраченных леммингов: Осень в Хибинах - часть 1, часть 2 .
2 Свадьба на Поачвумчорре: На крыше Хибин - отчет, и еще фото .
3 8 марта в новом стиле: Вдвоем на лыжах по Хибинам.
Бурятия:
1 Место безграничной свободы: Один день из жизни Иволгинского дацана.
Юмор на тему:
1 Что делают с сапогами в полярных экспедициях
2 Не пытайтесь выдергивать чужие крючья.
3 Брать фотоаппаратов следует столько, сколько сможете унести.
|
17 Ноя 2009
14:58 - Грани Непала
Озеро в Покхаре. Широко раскрученное туристическое место, но красивое.
Анапурна.
( Другие виды и грани Непала )
|
13:43 - О роли слонов в непальском обществе.
Когда слонята рождаются, они и не подозревают, какую роль играют в непальском обществе слоны.
Все за них решает большая мама с большим хоботом.
( Что происходит со слонами дальше )
|
15 Ноя 2009
18:07 - tech
В связи с техническими причинами не загружаются автоматически фотографии в старых (2-3 летних) отчетах. Под это подпадает и весьма популярный эльбрусский отчет.
Чинить все это пока нет времени, сорри. Пока так и будет.
Все более новые фото доступны и никаких изменений не предвидится.
|
5 Окт 2009
10:04 - Тибетская Тханка.
Сегодня я напишу про тибетские тханки - традиционные тибетские картины, написанные ткани минеральными красками. Размер самой маленькой тханки - формат a3. Миниатюры не делают - меньше, размером скорее всего кустарные поделки. Настоящий образ должен быть одновременно и большим и с обилием мелких деталей, поэтому тханку можно условно назвать огромной миниатюрой. Образы на всех тханках - различные будда аспекты (в обиходе часто называемые божествами).
Китайские авторы утверждают, что культура Тибета во время независимости была слаборазвитой и "органичивалась однообразной храмовой живописью". А все лучшее, как водится, тибетцы заимствовали из Китая. Если посетить "туристические" монастыри, то вы увидите современные кустарные скульптуры и напечатанные на принтере тханки. Но стоит посетить хороший антикварный магазин, чтобы впечатление изменилось диаметрально. Во времена культурной революции, когда китайцы громили храмы и монастыри и избавлялись от "пережитков феодализма" в виде буддийских произведений искусства, местные жители и монахи припрятывали ценное. Сегодня жители отдаленных деревень совершают паломничество в Лхасу, а чтобы оплатить расходы и заработать денег, сдают старинные тханки на комиссию. Тханки попроще продается прямо на рядах на улице, но среди них, пусть и старых, мало что можно назвать настоящим искусством. В хорошем же антикварном магазине вы можете увидеть, сфотографировать и даже купить, если хватит денег, тханки заслуживающие зала в Эрмитаже. Такие произведения недешевы - цена хорошей тханки от 40000 рублей. Есть и на порядки дороже. Когда произведение будет продано, 90% стоимости получает хозяин, сдавший его на комиссию.
Самые красивые тханки висят в неосвещенных внутренних комнатах магазина. Свет включают, когда буддист или искушенный искусствовед не удовлетворяясь современными, упрощенными тханками попросит посмотреть другие, старинные. Больше, конечно покупают современные - они дешевле, их сейчас в Баркхоре рисуют около десятка мастерских. И не увидев, пусть случайно, старинную, я бы никогда не сказал бы, что новые чем-то плохи. И только увидев старинные, я говорю теперь о современных: нет, не то, ремесло, не искусство. Даже фотографировать современные не буду.
Увеличить и детально рассмотреть фото тханок можно, щелкнув по ее изображениям.
Ченрезиг - бодхисаттва, символизирующий сочувствие.
( Другие тханки, достойные музейной экспозиции, а не продажи в магазине. )
|
2 Окт 2009
19:11 - Отчет о горном походе в районе озера Намцо, хребта Ньенчен-Тангла (Центральный Тибет, провинция Ю)
Как мы дважды пересекли хребет Ньенчен-Тангла
Что можно увидеть в Тибете вдалеке от туристических мест
Можно ли собрать раскладку для спортивного похода в Китае и как это сделать
Читайте в нашем отчете
|
27 Сент 2009
8:16 - Про Тибет, упорядочение.
Кроме последнего написанного в моем журнале про Тибет и Китай, много об этом конечно же и в журнале Тони ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif) phototon1c.
А именно:
Как попасть в Тибет - Подробная и полезная инструкция для тех, кто еще не в Лхасе.
Заметки о китайском здравоохранении - Весьма любопытно сравнить это с российским.
Кратко о новом опыте при двойном пересечении хребта Ньечен-Тангла
Ну и конечно же множество предыдущих зарисовок и фотографий из Средней Азии - читайте журнал phototon1c
|
8:14 - Один вечер из жизни монастыря в Тибете.
"Донг, донг, донг, донг" - звук большого, не обхватишь руками, барабана разносится по долине, отражается от крутых обрывов высоко над рекой, то плывет по горячему неподвижному, пронизанному лучами горного солнца воздуху, то порывами ветра разносится по окрестным селам, по палаткам пастухов яков на высоких травянистых террасах. "Донг, донг" - стучит деревянной палкой монах, "умур мани умур мур" - бубнит он свою мантру - не разобрать.
Монастырь, словно прилеплен к крутой стене каньона. Одно здание - оно же храм, оно же жилье для монахов, и еще сарай-сторожка, да мазаная глиной стена. На таких склонах можно и без стены. На небольшой площадке блестят на солнце медные бока молитвенных барабанов. Запыхавшись после крутого подъема сюда, крутишь их и чувствуешь оценивающе-добрый взгляд монаха.
Поворот вычурного, покрытого ржавчиной почти средневекового ключа в таком же замке и входишь в храм. Узкая лестница вдоль стены из каменного монолита - четвертой нерукотворной стены здания. Низкая балка - монах знаком показывает: "Пригнись, не ударься".
В молитвенной комнате тепло, горят лампады с синтетическим маслом. Раньше использовали сливочное - из ячьего молока, сейчас же по всему Тибету продают синтетическое в желтых полиэтиленовых брикетах. Его и подносят прихожане в качестве подношений. Несколько тханок на стенах, современные напечатанные в типографии - оригинальные, нарисованные сейчас редкость - в Культурную революцию китайцы реквизировали ценности из монастырей. Повезло тем тханкам, которые успели припрятать монахи или местные жители, но они конечно же не на виду. Фотографии Кармапы (угодного правительству китайского кандидата).
Монах доброжелателен. Увидев четки на нашей руке и узнав, что мы Кагью, улыбается, долго смотрит на нашу фотографию Кармапы, прикладывает ее к голове, как благословение. Чуть погодя, достает скрытую в каком-то сундуке фотографию Далай-Ламы. Знаком показывает: прикладывает руку к воображаемому козырьку (жест означающий в Китае полицейского или представителя власти) и тут же прячет Далай-Ламу за пазуху: Далай-Лама в Тибете запрещенная персона, иметь ее можно только нелегально и прятать от полицейских и стукачей. Но как может монах не иметь фотографии своего духовного главы? Показать Далай-Ламу - жест доверия.
Можно сесть помедитировать? Можно!
И снова: "Донг, донг" большого барабана плывет в уме со звуками мантры. После медитации монах покажет на нас зашедшей тибетской женщине и что-то одобрительно по-тибетски.
Вечером нас не отпустят в ближайший город (там китайцы, bad!), пригласят остаться и утром двигаться дальше. На закате придут еще два ламы.
Таши-де-лее! Когда здороваешься за руку надо еще коснуться лбами, даже если визави в традиционной тибетской, похожей на ковбойскую шляпе - так традиционно передается благословение. Лама чуть выше меня и почему-то не в монашеских одеждах.
На газовой плите, чересчур европейской для монашеского приюта, стоит большая кастрюля, в которой варится суп. Еда монахов - не только тестообразная цампа, но все своими руками: прямо в монашеской бордовой накидке шинкует мясо огромным ножом и туда же кочан салата, заменяющий капусту. Тестообразные шарики цампы добавляются туда как клецки или макароны.
Пришедшие удивятся, послушают уже по-тибетски в пересказе ламы историю странных иностанцев, которые пешком прошли "Намцо кора" (обошли вокруг Намцо) и даже знают "бензасато хунг" - слова мантры. Улыбаются. Работает телевизор. Телеканал XZTV рекламными кадрами приглашает переезжать жить в прекрасный Тибет - эта политика Китая уже привела к образованию в городах Тибета безлико-китайских районов, а число китайцев в городах здесь, пожалуй, равняется количеству тибетцев. Новости вызывают на ум слова "политбюро" "депутаты" и "генеральный секретарь". Огромный зал дружно хлопает речи китайского дедули. Крупным планом лозунг непременно белым на красном. Потом все как один пиджаки с постно-важными лицами встают и хором поют песню гордости за процветание великого народа. Мундиры с непроницаемыми выражениями ходят по павильону со вкусом "народного хозяйства". Монахи морщатся, где-то подсмеиваются.
Где-то среди имущества есть радиоприемник на батарейках. По вечерам можно поймать американскую волну. Монахи прислушиваются, чтобы отделить тибетский перевод значительного, от оптимистичных китайских песен поставленной почти на той же волне китайской программы. Знаками нам переводят: "Далай-Лама, Индия, Дармасала, у-у-у (один изображает самолет), Амешика, Вашингтон, Обама, (изображают рукопожатие)". Затем расскажут и предисторию: "Далай-Лама, Буш, рукопожатие. Далай-Лама, Клинтон, рукопожатие, Далай-Лама, Обама, рукопожатие."
Далай-Лама на все сто процентов нон-грата в Китае, все равно персона номер один. И в монастыре, и где угодно в Тибете он глава, его уважают, о нем желают узнать новости, его лицо увидеть. Лишь бы рядом не было полиции.
Ламы рассматривают российские монетки: блестящие, что за металл? Потереть о пергамент, внимательно посмотреть, одобрительно улыбнуться - хороший. Еще тест: зажать в двух пальцах и подуть на монету, поднести к уху - слушать как звучит. Хорошо, видимо, звучит. Все трое лам проделывают это со всеми монетками по очереди, улыбаются. Мы тоже улыбаемся - какое внимание к нашей обычной мелочи. Долго рассматривать блестящий рисунок: этот заморский воин на коне, да и хоть бы и двуглавая птица, а наверное и лучше, чем звезда или иероглиф, кто знает...
Как там живут в стране двуглавой птицы - Олос? Сначала ламы пишут свой возраст и предлагают нам написать наш. Что-то обсуждают. Затем картинно показывают умершего человека и просят написать возраст. Я пишу 80, ламы - от 65 до 85. Теперь пишем количество зубов у каждого - ламы пишут по 30, я не пересчитывая - 32. Из ящика достается рулетка и измеряется длина стопы. У одних получается больше моей, у других меньше. По антропометрии и внешнему виду больших различий нет, только у них загар сплошной, а у меня полосами да кое-где клочьями. В чем же разница между страной Олос и страной Тибет?
Чтобы выйти из здания, надо отодвинуть плотно, чтобы не выходило тепло, подпирающее дверь бревно, нет скорее шест длиной метра два. На улице холодно, темно и пусто. Вечерний тибетский ветер совсем стих. Перед зданием тихо, прозрачно и звездно. Внизу вдалеке яркие и неживые, как от московского микрорайона, огни китайского города. Вдыхая дым благовоний, мы засыпаем. Ночью из кельи под нашей комнатой доносятся звуки мантр, а через отверстие для отсутствующей печной трубы, соединяющее этажи в столбе света поднимается дым и рассеивается по тьме нашей комнаты. С рассветом мантры заканчиваются, а утром читавший их всю ночь старший, шестидесятилетний лама уже надевает свою шляпу, кладет священный текст в подол тибетского пальто и завязывает рукава вокруг пояса. Другие вещи помещаются в его маленький заплечный мешок. Талисман в виде лезвия с камнями бирюзы на поясе спереди, пастуший нож - сзади.
Он направляется в какое-то село. Бодро, как молодой, пружинисто идет он рядом с нами в кедах по каменистой дороге. Развилка дороги - ему налево, нам вперед. Снова яркое тибетское солнце, облака и ветер перед закатом. Десятки и сотни километров дорог, троп, кочек, осыпей и перевалов перед одетыми в сандалии иностранцами из Олос. Дни, месяцы и годы по одним и тем же селам с мантрами и бруском священных текстов в подоле перед ламой в широкополой шляпе и совсем не монашеской одежде.
|
7 Сент 2009
13:58 - Кстати, вопросик, тем кто еще в Москве.
Друзья, этой осенью мы очевидно будем в Непале. У нас в Москве есть топографические карты этого участка путешествия. Если кто-то поедет этой осенью в Непал и сможет привезти эти карты, мы будем очень благодарны. Сами мы в Непале появимся приблизительно в октябре-ноябре (будем рады встретиться).
Как вариант, карты можно не передавать лично в руки а оставить на хранение у кого-нибудь в Катманду, например в гостинице или у знакомых (нам только написать адрес и контакты). В Москве карты передадут вам в руки - пишите контакты :)
Всем бодхисаттвам заранее привет!
|
13:37 - Путешествие в Тибет - 5. Лхаса. Аспекты жизни.
Лхаса находится в живописном ущелье, последние полчаса на поезде - отличные виды. Молитвенные флажки везде - на четырех углах домов в деревнях, на ступах, на мостах, на обрывистых склонах, поперек узких долин.
Лхаса на первый взгляд состоит их трех частей: Баркхор - старая Лхаса, тибетские дома, множество лавочек (большинство из которых продает лубок-новодел для туристов, впрочем есть и интересные и старинные вещи), Потала и район вокруг нее, остальное - китайский новодел, ничем не отличается от любого китайского города - бесчисленные магазины, гостиницы с пластмассовым золотом, проспекты, высотки. Баркхор интересен, остальное лишь повод грустить - китайцы превращают Лхасу превращается в обычный китайский город, Тибетские обычаи заперты в одном районе, к которому снаружи подбираются подъемные краны, а изнутри торговцы превращают его в туристический ряд: буддийский сувенир на память. Но тщетно. Баркхор все же самобытен, красив и вдохновляющ.
В Баркхоре узкие кривые переулки, дома украшены буддийскими символами (где еще найдешь балкон обыкновенный балкон с семью драгоценностями на нем, дверь к колесом дхармы). Все улыбаются. Тибетцы не скованы китайской скорбью и серьезностью. "Таши деле," - и лицо расплывается в улыбке. Кто они такие, что за народ, переживший китайские репрессии? Почему обыкновенные люди, и молодые и старики, подростки, монахи приходят вечером к храму и делают простирания? Китайские полицейские и солдаты с оружием повсюду - стоят на углах, ходят по улицам, как будто в городе военные действия, а тибетцы широко улыбаются, заканчивают кору с непременными простираниями вокруг монастыря и принимаются за чай с маслом из термоса, садясь в кружок. А рядом пожилая женщина, почти бабушка дарит мандалу. Какое по счету нёндро она заканчивает? Двадцать пятое? И как здесь не практиковать? Ты спросишь знаками (языка не знаем), а тибетцы покажут где взять матрасик и подушечки для кистей и будут любопытно наблюдать за непривычным поведением европейцев. Потом с одобрением улыбнутся, кто-то поздоровается за руку.
Туристов здесь много и они неприветливы. Непременные цивильные туристы с фотоаппаратами идут против коры с каменным лицом без эмоций. Они здесь законно отдыхают и приветствовать каких-то незнакомых улыбающихся русских - ниже их достоинства, измеряющегся, кажется, недешевой ценой купленного тура в Тибет. Китайские бэкпэкеры, европейцы, все заняты своим делом - обойти как можно больше Лхасы за три дня. Как будто на работе. Кто-то деловито спрашивает, через какую фирму мы бронировали тур, через ту же, что он или нет. А мы не бронируем, просто взяли и приехали.
Я сижу на крыше дома в Баркхоре (по вечерам, когда зайдет солнце здесь так хорошо медитировать при свете луны), пью чай, смотрю на Поталу. Буддийские флажки, кажется, развеваются на каждом доме. Горы, солнце, облака. И если бы не два китайских подъемных крана на краю Баркхора, я мог бы сказать, что это лучшее место на Земле.
Лхаса - город, который не измеряется в посещенных монастырях и увиденных, а тем более купленных вещах. Она измеряется практикой, которую здесь можно продолжать хоть месяц, измеряется простираниями и оборотами молитвенных колес на коре вокруг Поталы (столько барабанов, что даже от трети коры уже существенно болит рука)
|
13:35 - Путешествие в Тибет - 4. Урумчи-Ланчжоу-Лхаса. Сущность китайских чиновников и китайских поездов.
Вокзал в Урумчи оккупирован войсками - чтобы войти в кассу надо пройти между автоматчиков, просветить багаж, показать паспорт и войти в кассовый зал. Там билеты продают уже (как и во всем Китае) без паспорта. С помощью англоговорящего помощника мы купили три билета до Ланчжоу. Мы рады. Во-первых завтра выедем из Синцзяна и у нас появится интернет и межгород, а во-вторых из Ланчжоу ходят прямые поезда до Лхасы.
Наши билеты сидячие, почти самые дешевые, 2000 км - 24 часа - 100 юаней. Дешевле только стоячие без мест. Как ехать стоя 24 часа мы с трудом представляем. В поезде полный свинарник - местные жители едят бесконечные дошираки (ну как можно съесть в день 10 дошираков?), плюют семечки и яблочные шкурки на пол, громко всасывают в себя лапшу. Три умывальника в вагоне до потолка забиты мешками - багажом "стоячих" пассажиров. Про туалет говорить не приходится. Кипятка как правило нету, но белым мистерам кипяток наливает проводник из своего термоса. Хоть это хорошо. Ночью спать сидя тяжело и я расположился на пенке и в спальнике под лавкой в нашем купе (мне повезло, что в нашем купе было чисто). Тоня и Артем пытались упрекать меня за это, но отбросили всякие аргументы когда услышали, что в соседнем вагоне я увидел пассажира который спал сидя в позе эмбриона в раковине. Как у него это получалось, я не знаю.
После суток в поезде мы решили, что дальше таким дешевым классом мы на поезде не поедем - себе дороже. С такими мыслями мы поздно вечером прибыли в Ланчжоу. На вокзале мы решили узнать, продадут ли нам билеты до Лхасы, но не покупать их пока, а назавтра пойти в PSB на предмет получения пермита. Выяснилось, что билеты до Лхасы нам готовы продать. Это согласовывалось с информацией PSB в Ечене, что в Лхасу пермит не нужен.
PSB в Ланчжоу может за один день продлить визу на месяц с даты обращения (предыдущая виза при этом аннулируется), а про пермиты в Тибет ничего не знают. Нам рекомендовали обращаться в турфирмы за этим пермитом. Причем, потом сказали, что если хотим, то можем попробовать купить билет в Лхасу и ехать без пермита. В общем ситуация совершенно непонятная. Турфирмы же предложили забронировать все что можно (800 юаней в первый день и 330 каждый последующий день) и сдать документы по факсу на пермит в Лхасе, причем утверждали, что пермит проверяют в Лхасе на вокзале (что не соответствует действительности). Актуальную ситуацию и официальную информацию никто не знает. Мы решили, что это происки Китая - скрывать информацию от туристов и предлагать бронировать туры через агентства и пошли на вокзал за билетами. Однако сегодня кассир видимо был не в духе и продавать билеты не захотел.
В интернет-кафе мы встретили китаеговорящего украинца Витю, который учится на переводчика в Ланчжоу. Он сходил с нами на вокзал и через китайца помог нам купить этот билеты. Информации, можно ли это сделать официально у нас до сих пор нет. Складывается впечатление, что китайцы (PSB, кассиры) живут не по законам, а по своим представлениям. В случае сомнений на первый план выходит страх перед начальником и в этом случае ваша судьба зависит от представлений начальника (которому позвонят по телефону). В целом все руководствуются правилом - в случае сомнений лучше отказать, чем потом со мной будут разбираться. А турист пусть идет в турфирму или отель. И вообще туристу положено спать и есть. А остальные подозрительные действия, как например перемещения туда-сюда лучше пресечь.
На следующий день мы благополучно сели на поезд в Лхасу. Никто из милиции и железнодорожных служащих не пытался нас мешать в этом. Единственный вред от милиции - у Артема отобрали нож (который в китае, видимо, запрещено возить поездами).
Лежачие билеты в Лхасу были раскуплены и мы снова едем сидячим классом (2100 км - 24 часа - 245 юаней). Впрочем сидячий класс поезда Пекин-Лхаса весьма хорош. Вагоны, а главное контингент пассажиров гораздо воспитаннее. Примерно как в российских общих вагонах. Откровенных свиней мало. Хотя и интеллигентами мало кого назовешь.
Поезд быстрый и тихий. Окна не открываются, работает кондиционер. Остановок в пути всего около четырех. Работает умывальник и туалеты. Также рядом у умывальником есть розетки. С раннего утра поезд едет по пустынным гористым местам, по степям с яками и косулями, по мостам через многочисленные реки и ручейки. Облака висят почти над равниной - высота 4500. Вечером приезжаем в Лхасу. В город идет автобус 89 (1 юань).
|
13:34 - Путешествие в Тибет - 3. Ечен-Урумчи. Китайская действительность выходит на поверхность.
Утром мы на автовокзале в Ечене пытаемся уехать в Хотан по южной ветви Шелкового пути (Silk road - здесь раскрученный туристский бренд: гостиница silk road, ресторан, антиквариат silk road, турбюро silk road предлагает туры по silk road). В Хотан автобусы отменили, а Хотан - это только 20 процентов пути до Голмуда по этой непопулярной дороге. Узнать что-то на автовокзале можно только найдя англоговорящего человека. В кассе говорят meiyo (нет), и понять чего нет, билетов, автобуса, билеты еще не продаются или еще чего, невозможно. Нам повезло найти русскоговорящего парня и мы узнали, что в Хотан автобусов нету, автобус проезжающий полпути до Хотана еще не вернулся из рейса, на Аксу автобусов сегодня не будет, а на Урумчи все билеты в кассе распроданы и можно купить билет только у спекулянтов. Решаем ехать по маршруту Урумчи-Ланчжоу-Лхаса, чтобы минимизировать количество автовокзалов и общения с непонятливыми кассирами. На автобус до Урумчи тут же покупаем билеты - наш помощник нашел спекулянтов (одним из которых является водитель автобуса) продающих билет ценой 250 юаней за 300. Что же, не оставаться же в этом дурацком Ечене? До Урумчи ехать сутки (1500 км). Автобус спальный, сутки проживем.
Спальные места в автобусе коротковаты для нас, но мы ведь едем в Лхасу и за сутки без пересадок преодолеем целую треть нашего сильно крюкообразного теперь пути. Автобус без остановок. Может остановиться в кукурузном поле по требованию в туалет или если кто-то хочет купить фруктов (кроме нас таких желающих не было). Фрукты с поля очень дешевы: виноград, помидоры 2 юаня/кг, небольшая дыня - 3 юаня за штуку. Остановка на ужин после захода солнца (сейчас у мусульман-уйгуров рамазан), остановка на завтрак в 4 часа утра - все уминают больние порции плова, а наш европейский желудок не приспособлен плотно есть перед рассветом.
Жители Китая не знают наушников - кто играет в игру на телефоне и громкие трень-брини раздаются на весь автобус даже ночью, если кому-то не спится, кто слушает китайские песни (которые из себя ничего особенного не представляют и вообще в Китае признаков музыкальности мы не обнаружили). Вечером по автобусному телевидению боевик с надрывными голосами и громкими выстрелами, взрывами, ударами. Динамики висят прямо над нашими полками, а вата для ушей лежит в рюкзаке глубоко в багажном отсеке. Мы смеясь пародируем рваную манеру хриплой кричащей непонятной китайской речи из фильма:
- Мне ! Пожалуйста! Два билета до Ланчжоу!
- Что нету?
- Ну! Тогда! Может на завтра ?!
- Подешевле!
- Почему! Так! Дорого!
- Пиф, паф, бабах !!!
Если жители Китая принуждены смотреть такие фильмы, неудивительно, что они такие агрессивные, а в то же время забитые и несчастные.
Урумчи - крупный промышленный и торговый город. В отличие от Кашгара, уйгуров здесь гораздо меньше, что отрицательно сказывается на самобытности и интересности города. Город большой - типичный китайский мегаполис: огромные проспекты, небоскребы, деловой центр. Парк на красной горе в центре города испорчен китайскими декораторами, которые "украсили" прекрасный лес на горе лубочными фонариками и бумажными кладбищенскими цветами.
В Урумчи приезжают из Казахстана и Киргизии за китайскими товарами и многие вывески дублированы на русском (впрочем весьма корявом). Самая прекрасная вывеска принадлежит клинике по пересадке волос и по-русски звучит как "101 необлезть".
Гуляние по городу выявляет полицейские и военные посты на перекрестках (при полном вооружении), а также хроническую невозможность иностранцу войти в какой-нибудь двор с улицы (на всех входах во дворы сидят то ли сторожа, то ли милиционеры и не пускают - гуляй иностранец по проспектам, а куда не надо нос не суй, мы со своими уйгурами сами разберемся без лишних глаз).
Одна из улиц города в 8 часов вечера становится пешеходно-гастрономической. В условный момент милиционер издает зеленый свисток и тут же многочисленные тележки с едой и дымящимися жаровнями стартуют и торопятся занять места на улице. Зрелище любопытное. Впрочем еда не очень приглядная - жарят и креветок и ракушки и каких-то живых личинок. Спасают только уйгурские ряды, где кроме прочего можно купить вкусные пирожки со шпинатом.
|
13:32 - Путешествие в Тибет - 2. Приключения на запретной трассе.
Попробовали проехать в Тибет по трассе 219 (Ечен-Али-Лхаса). На первом посту в Ахмеджаде (100 км) китайцы послали нас обратно. Огорчившись мы решили все-таки обойти по горам. Для обхода выбрали перевал соседний с тем, через который идет дорога. Подъем от Ахмеджада 500 метров, потом спуск в долину реки Тизниф еще 500 метров. Расстояние по горизонтали километров 6-7 (по сравнению с дорогой срезали километров 25). На все потратили часа 3-4. Тизниф прозрачен и прохладен, есть заводи и хорошие места у реки. Решили отдохнуть и дождаться основного ночного потока машин на Али. С двух часов ночи мы сидели у дороги и пытались ловить машины. Водители категорически не берут. Хотя некоторые останавливаются. Двое водителей даже презентовали нам арбуз и лепешку. А в машину не взяли. Говорят, без пермита нельзя. В кузове среди грузов тоже нельзя - китайцы проверяют. После обеда решили ехать обратно за возможным пермитом в Ечен.
Когда проходили Ахмеджад в обратную сторону кто-то из местных настучал полиции и нас остановили. Часа три мы сидели и ждали в окружении англонепонимающих малограмотных сельских милиционеров. Потом приехал джип (из Ечена, за 100 км) за нами и мы поехали на нем в Ечен. Водитель джипа оказался кем-то вроде начальника городской миграционной службы (целого начальника послали за иностранцами). Так что добираться до Ечена самим не пришлось. В Ечене нас поручили беречь полиции и они попытались либо посадить нас на междугородний автобус, чтобы уехали с глаз долой куда-нибудь в другую область, но автобусов под вечер не было и нас решили поселить в гостиницу. За ужином в чайхане мы долго не хотели соглашаться на гостиницу, но про палатку нас сказали, что это запрещено для иностранцев. Грозили не отдать паспорта, что конечно же незаконно. Но законности в Китае никакой - как сказал полицейский так и выйдет. Жаловаться некому и непонятно как.
Полицейские показали нам бумажку из которой гласило, что иностранцы, желающие ехать по дороге 219 в Али должны быть организованной группой и получить пермит в PSB через турагентство (с арендой джипа, гида и т.п.). Кто нарушает - штраф 500 юаней. Самостоятельно можно ехать по Цинхай-Тибетской дороге или на поезде из Голмуда. Полицейские также устно рассказали, что именно в Лхасу пермит сейчас не нужен. Верить ли этому - непонятно. Во всяком случае решили ехать в Голмуд и пробовать сесть на поезд.
|
13:30 - Путешествие в Тибет - 1. Самый мусульманский город Китая.
Два дня добирались мы до нужного нам перехода в Иркештаме - в Кульме китайцы не пустили нас - отправили обратно. Ехали от Мургаба с военной колонной таджикских погранвойск. Пока нас на границе проверяли на наркотики, оформляли бесчисленные "регистрации" (регистрацией в Таджикистане называют все что угодно: выписать бумажку - регистрация, записать в журнал - регистрация, поставить выездной штамп - регистрация ), нашего военного водителя постриг прямо под открытым небом на перевале пограничный цирюльник, а одному из Камазов подварил отваливающийся борт один из военных строителей. Ехали и до границы и после нее быстро. Военные пустые камазы "Евро" ехали на перевал как легковые, да еще и на ямах не тормозили - тряско, но быстро: от Мургаба до Сары-Таша один вечер и одно утро.
В Китае на границе потрошили рюкзаки, но не так как в Таджикистане. Хотя у одной туристки рядом отобрали 5 палок колбасы. Нам дали заполнить бумажки о состоянии нашего здоровья в которых надо отметить все возможные недомогания за последнее время. На границе все очень чисто. Сотрудники корректны, вежливы, носят пиджаки со знаками отличия и фуражки.
В Китае я быстро адаптируюсь к незнакомому языку и пытаюсь общаться простыми фразами: "Вомен цу Кашгар" (мы ехать Кашгар), "Вомен улусэ" (Мы русские). А как иначе? Лихо торгую пастилу на базаре:
Тошичен? (сколько стоит?)
Си щи квай. (40 юаней)
И щи эр квай? (12 юаней)
Йес, йес, ок!
Цены в Кашгаре очень низкие даже для средней азии, но для иностранцев бывает многократно завышенная цена. Истинную цену пастилы я заранее узнал у других торговцев (предлагают от 12 до 16, наверное местным можно и за 10). Один юань - 4.5 рубля. Получается арбуз 5 юаней (22 руб) или 0.8 юаней/кг (3,5 руб/кг), дыня 4-5 юаней в зависимости от размера и сорта. В меньшинстве круглые желтые, похожие по вкусу на среднеазиатские длинные, на диалекте московских рынков, называемые "торпеда". Очень много длинных зеленых с оранжевой хрустящей мякотью наполовину похожие на тыкву. Есть длинные зеленые с зеленой мякотью. Есть полосатые желто-зеленые (мякоть желто-оранжевая). Дыни и арбузы иногда режут на рынке и продают дольками.
На каждом углу пекарня - пекут круглые булки вогнутые в центре (мелкие по 0,5 юаней), лепешки, самса. Горячие булки с кунжутом прямо из печи очень вкусные. Пекут их с утра до вечера. На многих улицах работают кухни с несколькими столами - излюбленные места для обеда местных жителей. По их количеству создается впечатление, что здесь только и делают, что едят. Толстых людей, однако, немного. Самые распространенные блюда - плов (по-уйгурски "пуло", только до обеда), лагман ("ламен"), шорпо, шашлык ("кебаб"), острая трава или грибы или тофу на гриле (только вечером). Порция плова большая стоит от 5 до 8 юаней (бывает и за 10). Один раз мы даже нашли плов без мяса (3 юаня), что очень порадовало нас в городе, где пообедать без мяса почти невозможно. Порция лагмана маленькая (по русским меркам большая) - 4-5 юаней. Порция пельменей 5 юаней. Чай в чайханах бесплатный и неограниченный, за обслуживание сборов нету. В китайском кафе обнаружили платную запакованную в пленку фаянсовую посуду (1 юань за комплект). Кроме уйгурских кафе, есть и китайские со своими специфическими блюдами (очень острыми). Заказать не зная языка трудно, разве что указать пальцем в тарелку на соседнем столе. Одно блюдо нам артистично изображал жестами весь персонал кафе - мы не поняли. Потом нашли знатока английского, который знал слово chicken. В конце нам изобразили курицу ручкой на салфетке. Если бы мы знали какая она будет острая! После очень острой китайской курицы пустой пресный рис ("мифан", 1 юань) кажется раем.
Очень много фруктов - это основной товар. Фрукты знакомые нам, здесь имеют совершенно другой вкус. Продают их на рынке, и в городе на каждом перекрестке, а также с арбы запряженной ишаком или с грузового мотороллера, разъезжающего по улицам (на некоторых дорогах висят специальные знаки "мотороллерам, гужевым повозкам, тракторам движение запрещено"). В изобилии виноград (от 1 юаня за кг), персики (5 юаней кг), груши, яблоки, длинные арбузы, дыни похожие на тыквы. Есть свежий инжир (2 шт - 1 юань), абрикос похожий на гибрид со сливой (от 3 юаней кг). Очень много хороших и дешевых сухофруктов и орехов. Есть совершенно странные фрукты, например оранжевый пупырчатый плод с красными безвкусными ягодами внутри (1 шт - 2 юаня).
Уйгуры очень непохожи на китайцев - среднеазиаты чистой воды. Мужчины в тюбетейках, женщины в длинных бесформенных платьях и иногда в чадрах. Этой одеждой завален базар города. Китайцы одеваются в магазинах, похожих на ларьки в московских торговых центрах, которые расположены на главном проспекте города. Их одежда современнее и интереснее уйгурской. Нередки миниюбки и обтягивающие футболки у девушек, что немыслимо у уйгуров. Впрочем, европейской грацией китайцы явно не страдают - вид бегущей китайской девушки вызывает у нас смех - грации никакой, резкие, дерганые несогласованные движения и болтающиеся без дела палки-руки. Мужчины в основном хило-худые. Некоторые имеют дикий взгляд, из-за чего, наверное, китайских строителей в Таджикистане считают "туремчиками" (заключенными). Впрочем, много и молодых стильных ребят.
В связи с июльскими уйгурскими волнениями по городу часто ездят местные аналоги Камазов с китайскими солдатами. "Зеленые" в камуфляже вооруженные до зубов, с пластиковыми щитами, в шлемах а кое-где и в передвижных "окопах" то и дело стоят группами в тени деревьев или сидят на газоне метрах в двухстах от мечети. Агрессии никакой мы не заметили и решили, что это демонстрация силы. На въезде в город в маршрутке на посту проверяли документы у пассажиров, но нашими российскими паспортами не заинтересовались - даже не посмотрели, когда услышали что мы "улусэ - автостопщики". Документы в городе у нас не проверили ни разу, с московскими милиционерами сравнения никакого. Но ездят туда-сюда, постоянно мелькают перед глазами. Интернет и международная связь в Синцзяне отключена совсем предположительно до октября. Мышь не проскочит.
По Кашгару течет река Туман больше похожая на протоку из жидкой глины. Здешние дети, не утруждая себя обходом, переходят ее вброд. Рядом зона отдыха - реконструированные берега поросшего травой до состояния болота озера Донг с газонами и шлангами автополива. Днем город весь как в тумане - мелкая пыль пустыни Такла-Макан закрывает солнце и оседает на машинах, зданиях, одежде. Вечером Кашгар выглядит как столица - многочисленные мигающие вывески из иероглифов и световое оформление домов и фонарных столбов превращает хрущевского вида дома в задний фон, в декорации, перед которыми проезжают десятки зеленых такси (личных машин в городе гораздо меньше чем такси), между которыми снуют не включая огней сотни и тысячи мотороллеров, просыпающихся после захода солнца. Кое-где проедет арба с дынями, запряженная ишаком с уйгурским погонщиком в тюбетейке. А главные персонаж - многометровый Мао с по-ленински указующей рукой на площади, вокруг которого по небу рыщут прожекторы, как в старых фильмах о войне. Деревья и скамеечки в парке подсвечены зелеными фонарями. Здесь в тиши собираются картежники и выкрикивают что-то по китайски. Здесь же стоят тиры - попади с двух метров в доску с воздушными шариками размером метр на метр. Ружье - имитация, даже звук выстрела звучит из динамика, вместе с бодрым голосом по-китайски вроде "не попал, давай стреляй еще!". Только шарики лопаются по-настрящему. Здесь же в парке спортивная площадка, да какая! Общедоступные тренажеры от поднимания штанги до беговых дорожек и механической имитации бега на лыжах, а также тренажеры на кручение позвоночника, на косые мышцы спины, на что только нету! Мечта российских детских площадок. Все сварено из труб, но с фантазией, а не только турники да лестницы!
Утром увидишь неприглядные многоквартирные дома прямо в центре города с железными сваренными клетями наподобие мини-балкончиков высотой в половину роста человека, с решетками из толстого некрасивого профиля до четвертого этажа, с белыми стенами и потолками внутри без единого ковра, с простым светильником (непременно энергосберегающим), за окнами в одно стекло, с торчащими из окон жестяными печными трубами. Как живут здесь люди? Неужели в домах нет центрального отопления? Почему не ремонтируют квартиры по своему вкусу? Почему отовсюду холодный офисный свет энергосберегающих ламп? Почему редкое окно вечером освещено? Люди не отдыхают дома? Гуляют по вечерам? Спят после работы как убитые?
Совершенно по-другому живут старых уйгурских кварталах - узкие переулки между двумя каменными заборами, кое-где превращающиеся в туннели, двери-ворота в которые видны шпалеры винограда, высокие тополя, прохлада, множество припаркованных мотороллеров, совершенно голые дети, непременная небольшая мечеть с висячим замком. Под надписью "гостиница" скорее всего скрывается постоялый двор, такой же как и дворы жилых домов, с комнатами выходящими на трехэтажную галерею внутреннего двора, с зеленью, резными перилами, стариной и абсолютным отсутствием кого-то англоговорящего. Как устроиться в эту гостиницу? Как удовлетворить свой интерес к старому Кашгару? Кое-где старые кварталы сейчас сносят, где-то отгораживают от современного проспекта забором с непременной растяжкой белым по красному в стиле советских первомайских транспарантов: "Великий китайский народ - самый китайский народ в мире!".
|
4 Сент 2009
21:54
Мы в Лхасе. Только что медитировал на крыше с видом на Поталу. Ошушения прекрасные! Подробности потом.
Всем, кто читает меня - привет!!!
|
5 Авг 2009
19:20 - Таджикские реалии - 2
***
В Таджикистане очень интересуются русскими и вследствие этого каждый день много раз задают однотипные вопросы. Поэтому хорошо бы иметь футболку с российским флагом и напечатанными универсальными ответами:
- Мы говорим по-русски.
- Да, мы из России.
- Из Москвы. Да, из самой Москвы, не из "подмосквы".
- Путешествуем на попутных машинах и пешком.
- Без велосипедов. Совсем без.
- У вас красивая страна. Очень красивые горы.
- Очень понравилось здесь.
- За путешествие нам никто не платит.(все поголовно думают, что нам кто-то за это должен платить)
***
Множество дорог и тоннелей в Таджикистане реконструируют китайцы. Предприятие называется (перевел китайский переводчик) "Китайская дорога, китайский мост". Быт китайцев очень прост - лагерь из военных брезентовых палаток, котел с чаем, котел с рисом. Все на обочине шоссе, метрах в пяти. Местные жители по этой причине считают, что дороги строят китайские заключенные ("Китайские туремчики"). Само понятие здесь стало нарицательным. На посту ГАИ: "А почему у вас пассажиры-китайцы без документов? Откуда мы знаем, может вы китайских туремчиков везете?"
|
18:48 - Таджикские реалии - 1
***
В Фанских горах испачкались желтой смолой растений вдоль тропы. Листья все оборваны. Мы думали - коровы едят. Лесники пояснили - наркоманы в эту долину ходят. Растение как по-русски не знаем, а по-нашему - анаша.
***
Еще ни разу мы не получали в подарок наркотики. Один водитель по пути из Душанбе в Куляб подарил нам "средство необходимое в дикой природе, которое отпугивает всякую змею". Дальше оказалось, что при укусе змеи или болезни можно разжевать небольшой кусочек. Еще дальше оказалось, что средство незаконное, очень незаконное, но до 2 граммов носить можно. Средство добывают из растений с четырьмя красными лепестками. Больше комментариев не надо? Догадываетесь, что пришлось сделать со столь ценным подарком?
***
Остановились в Хороге. До этого около 300 км ехали по берегу приграничного Пянджа(граница с Афганистаном). Тоня говорит, хорошо, что уезжаем от афганской границы - некомфортно вечером палатку ставить, вдруг кто ночью с той стороны придет и наркотики подарит.
***
Стас on_z_road про гостиницу Pamir Lodge в Хороге (USD 3-6/день):
"Да, душ есть с горячей водой. Не совсем обычный - бочка со шлангом на уровне пояса"
***
В гостиницах можно торговаться как на базаре. Стоимость номера в гостинице Куляб (г. Куляб) в процессе торга снизилась с 35 сомони до 20 сомони (4,5 USD) с человека. В номере был кондиционер (что было весьма актуально по сорокоградусной жаре), но не было воды. Кроме того мы были единственными постояльцами. Как прокомментировала нам сотрудница ОВИРа в Кулябе, воды в этой гостинице с роду не было никогда. Впрочем вечером вода нашлась в общей ванной на этаже ("других людей все равно нету, мойтесь смело").
***
Дорога из Душанбе до Хорога наполнена иностранными велосипедистами (одним из них мы в обед писали в блокнот произношение понятий "минеральная негазированная вода", "поменьше масла", "варенье"), а также китайскими грузовиками, в которых ехать существенно комфортнее, чем в Камазах: быстро, не трясет, работает кондиционер. Водители, пересевшие 2-3 года назад с Камазов, ездят на этих пустых грузовиках, что те гонщики, крутые повороты между скальной стеной и обрывом в Пяндж проходят с ветерком. "У меня еще на задних мостах двух баллонов не хватает, я еще не гоню, а у напарника вообще четырех баллонов нету - в Кашгаре купим.
|
17 Июл 2009
13:00 - Киргизия: Хан-Тенгри и пик Победы.
В прошлом году после похода в Кунгей, мы с Тоней ходили к Хан-Тенгри и пику Победы -двум из трех семитысячников Киргизии. Сначала мы перевалили из долины реки Сары-Джаз в долину Иныльчека и по последней долине пошли вверх.
( Путешествие для сильных духом. Умрем тяжело )
( Read more... )
( Read more... )
|
|
|
